Travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay (Chile) - abr/2018

Laguna Chica

Esta é a primeira parte da travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay - Reserva Radal Siete Tazas que durou no total cinco dias. A segunda parte está em https://trekkingnamontanha.blogspot.com.br/2018/04/vulcao-descabezado-grande-ao-fundo.html.

Os três parques citados situam-se na região de Maule, no Chile, próximos às cidades de Molina e Talca, cerca de 215km e 270km ao sul de Santiago respectivamente. Eles não chegam a ter área contígua mas a proximidade é tão grande que me inspirou a querer cruzar os três num único trekking.

31/03/18 - CONHECENDO O PARQUE NATURAL TRICAHUE

Circuito Tricahue (El Motor - Los Picudos)
Início e final: portaria do Parque Tricahue setor Armerillo
Duração: 3h ida até a cachoeira, 3h45 volta
Distância: 8,9km ida, 8,7km volta
Maior altitude: 1230m
Menor altitude: 490m
Dificuldade: média (muita subida e pouca água)

O Parque Natural Tricahue é uma reserva particular, diferentemente dos outros dois parques que são administrados pela Conaf, órgão florestal oficial do Chile. Tricahue é o nome de uma espécie de papagaio que habita essa região.

O Parque Tricahue tem dois setores (Armerillo e Tricahue) e teoricamente duas portarias. Digo teoricamente pois no setor Tricahue encontrei apenas uma porteira de arame aberta e ninguém para me receber ou cobrar a entrada. Nele há algumas cabanas de aluguel. Já no setor Armerillo há uma família residente que cobra o ingresso e o pernoite em cabana ou barraca. Nesse setor estão as trilhas mais procuradas (El Tata e El Motor).

Tomei no terminal rodoviário de Talca o micro-ônibus para o povoado de Armerillo às 7h30 (ver horários abaixo em Informações Adicionais). Ainda era noite, em abril só começa a amanhecer depois das 7h40. A viagem durou 1h18min. Pedi ao motorista que me deixasse no Parque Tricahue e ele erroneamente me deixou no Refúgio Tricahue, que fica entre os dois setores/portarias do parque. Voltei 1,2km a pé até a placa do parque (setor Armerillo) e bati na casa às 9h08. Todos dormiam. No Chile é costume das pessoas acordarem bem tarde. O homem que me atendeu me deu informações sobre as duas trilhas principais e quando falei que queria cruzar à Reserva Altos de Lircay ele desaconselhou e enfatizou que se eu fosse seria minha inteira responsabilidade. O caminho não estava bom, pouca gente fazia aquilo.

Altitude de 490m.

Montei a barraca, dei uma olhada rápida no museu com amostras da flora local e parti às 11h17 para o Circuito Tricahue (El Motor - Los Picudos), o mais difícil dos dois. Inicilmente é a mesma trilha do Tata, ao chegar ao anfiteatro ao ar livre há uma bifurcação: Motor à direita e Tata às esquerda. Altitude de 601m. Tomei a direita às 11h43 e daí em diante foi uma subida incessante até o Mirador Los Volcanes, a 1107m de altitude, de onde se divisam os vulcões Descabezado Grande e Quizapú/Cerro Azul. Felizmente a subida se dá pela sombra da mata. O caminho é largo, uma estrada abandonada. Após o mirante a trilha nivela um pouco e se torna bem mais fácil. Mas apesar da mata o terreno é seco, o dia estava bem quente e a única fonte de água estaria só mais à frente. 

Cascada El Chucao

Às 13h52 tomei a esquerda na bifurcação sinalizada como "Cruze Bajada Tricahue". À direita será o caminho que pegarei na volta. Pouco antes dessa bifurcação alcancei o ponto mais alto da caminhada: 1230m. Com mais 7 minutos cheguei ao tal Motor, uma máquina a vapor arrastada até aquele lugar por bois numa época em que funcionava ali uma serraria. Mais à frente a trilha desce por um caminho de pedras e passa finalmente por uma fonte de água, 255m antes do Refúgio El Ciprés, onde se pode acampar também (não é permitido usar o interior do refúgio). Mais 480m e a trilha termina na Cascada El Chucao, aonde cheguei às 14h20. Altitude de 1134m.

Apesar do feriado de Semana Santa só mais três pessoas chegaram à cachoeira. Lá no camping havia só mais uma barraca (aliás de um casal muito simpático). Certamente escolhi o lugar ideal para ter paz e sossego em pleno feriadão.

Iniciei o retorno às 15h10 pelo mesmo caminho até a bifurcação Cruze Bajada Tricahue. Tomei a esquerda e de cara já deu pra notar a trilha estreita, bem diferente do caminho largo por onde subi. Essa trilha tinha sinalização de setas brancas e vermelhas somente em alguns pontos e é tão pouco pisada que chega a gerar algumas dúvidas. A descida se dá pela encosta e é preciso algum cuidado com a inclinação forte e com alguns locais onde uma queda seria desastrosa. Impressiona a quantidade da planta chagual, um tipo de bromélia, já com as flores secas nessa época.

Se a trilha não é tão fácil quanto a outra (a que usei para subir) a paisagem compensa. Aos poucos os vales do rios Los Picudos e Los Tricahues se abrem à esquerda formando um belíssimo cenário. E bem no alto as montanhas chamadas Los Picudos. Só não se deve distrair com o panorama e não prestar atenção onde pisa. Cuidado!

Num certo momento cruzei com uma aranha grande (caranguejeira ou parecida), bicho não muito fácil de se ver nas trilhas aqui do sudeste do Brasil.

Depois entrei num bosque denso e essa descida não terminava nunca. A trilha desembocou num caminho largo em que fui para a direita. Me aproximei do leito do Estero Los Tricahues (única fonte de água fácil em toda essa descida) e às 17h48 uma placa causou mais confusão do que informação. A placa no chão apontava para a frente e dizia "Sendero Rojo" (trilha vermelha), enquanto uma trilha à esquerda vinha do rio. Segui em frente, para onde a placa apontava (mas depois vi que deveria ter entrado nessa trilha à esquerda e cruzado o rio para não passar por propriedades particulares). 

Segui em frente, cruzei uma cerca de troncos, depois uma cerca de arame farpado e percebi que não devia estar mais na área do parque. Mas continuei. Peguei uma estradinha mais ou menos paralela à estrada principal do vilarejo Armerillo que deu num portão alto (aberto) e um galpão. Cruzei essa propriedade sem ver ninguém e cheguei enfim à estrada principal, porém com um portão de ferro alto e trancado. Encontrei um ponto mais fácil de pular a cerca de arame farpado com alambrado e ganhei a estrada finalmente. Mais 180m à direita e estava de volta ao camping às 18h55, faltando 46 minutos para o pôr-do-sol.

Vale do Estero Los Tricahues 

01/04/18 - 1º DIA DA TRAVESSIA - Trilha El Tata e Travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay (1ª parte)

Circuito Trilha El Tata
Início e final: portaria do Parque Tricahue setor Armerillo
Duração: 2h35
Distância: 5km
Maior altitude: 765m
Menor altitude: 490m
Dificuldade: fácil

Travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay (1ª parte)
Início: portaria do Parque Tricahue setor Tricahue
Final: cota dos 1174m
Duração: 5h
Distância: 8km
Maior altitude: 1174m
Menor altitude: 543m
Dificuldade: esta 1ª parte foi fácil

Saí às 8h57 e fui percorrer a Trilha El Tata. Esse é o nome de um exemplar de 526 anos de um coigüe (ou coihue). Tata em espanhol significa avô. 

Inicialmente a mesma trilha do Motor até a chegada ao anfiteatro. Ali tomei a bifurcação da esquerda. Subida rápida até o primeiro mirante, Mirador Armerillo, porém a neblina da manhã impedia a visão do largo vale e montanhas ao fundo. Ali a trilha inicia um circuito e o sentido sugerido é o anti-horário. Porém, como a neblina ia me tirar a visão nos mirantes seguintes, fiz o circuito ao contrário, descendo logo ao vale do Estero Armerillo, no sentido horário. Às 9h53 pude pegar água nesse estero (rio) e 6 minutos depois fotografei a bonita Cascata El Pozón. 

Às 10h09 cheguei ao velho coigüe. Um painel faz uma cronologia de acontecimentos relevantes no Chile ao longo da vida dessa incrível árvore de cinco séculos. Curioso é que o tronco tem uma parte oca tão grande que um adulto consegue entrar. Ali se pode pegar água facilmente do rio para um lanche e há até banheiros!

Às 10h28 continuei o circuito para retornar ao camping, passando por dois outros mirantes, agora com céu aberto e sem neblina. Passei pelo anfiteatro e cheguei ao camping às 11h32. 

Almocei, desmontei a barraca, arrumei a mochila, conversei mais um pouco com meus simpáticos vizinhos e às 14h22 parti para a aventura não recomendada pelo dono do camping, a travessia para a Reserva Altos de Lircay.

Pozón

Eu tinha dois caminhos gravados no gps: um seria a partir do Motor, numa trilha quase apagada que explorei no dia anterior; o outro seria a partir da Entrada Tricahue do parque, distante 2,6km dali pela estrada principal do vilarejo. A primeira opção me pareceu talvez menos usada que a segunda e com a agravante de chegar à Reserva Altos de Lircay pela portaria, enquanto a segunda chegava pela Laguna del Alto, o que já me colocava a caminho do terceiro parque, o Radal Siete Tazas.

Caminhei os 2,6km até a Entrada Tricahue e se não fosse o gps teria passado direto pois não há nenhuma placa indicando que aquela porteira de arame (aberta) é a entrada de um parque. Para chegar ali caminhei 2km a partir do camping pela estrada principal (de rípio) do vilarejo e entrei na rua à esquerda quando há uma curva de 90º para a direita e uma ponte. Há uma placa na curva indicando a entrada do Parque Tricahue a 400m. Cruzei por uma ponte de concreto o pedregoso Estero Los Tricahues e encontrei numa curva a porteira de arame aberta com uma placa dizendo "se arrienda cabaña". Era ali mesmo. Entrei às 14h58 e fui para a esquerda, passei pelas cabanas e encontrei um caminho largo que se dirigia ao rio, num local onde há várias caixas de abelha. Uma plaquinha com uma seta e a figura de um caminhante me confirmaram o caminho. Vi algumas pessoas que deviam estar hospedadas nas cabanas mas ninguém para cobrar a entrada ou dar orientações.

Altitude de 543m.

Segui por esse caminho largo no sentido norte, passei por uma placa "Al Pozón", numa bifurcação fui para a esquerda e às 15h53 cheguei a uma clareira à esquerda. A proximidade com o Estero Los Tricahues me fez ir buscar água e por acaso descobri o tal Pozón. Havia vários sinais de acampamento por ali e realmente é um lugar bem agradável para ficar, mas eu tinha um trajeto muito incerto pela frente e tinha que continuar.

Saí do Pozón às 16h30 e a trilha estreitou por algum tempo, mas depois voltou a alargar, como uma estrada abandonada. Em determinado momento não notei um totem de pedras e uma seta azul celeste na árvore apontando para a direita e segui em frente. Cheguei a um desmoronamento e não era possível seguir. Até pensei que ali seria o fim da minha aventura mas no retorno vi a plaquinha e entrei na trilha bem marcada à esquerda. Ali começava uma subida que duraria o restante do dia e todo o dia seguinte, com todas as dificuldades que ainda vou contar. A direção geral da caminhada nessa hora muda de norte para nordeste pelo vale do Estero Los Tricahues.

Às 18h12 a trilha alcança uma grande clareira gramada com pés de amora silvestre por todos os lados, um surpreendente espaço para acampamento onde caberiam muitas barracas, porém sem água próximo. A trilha volta a penetrar a mata ao final da clareira, à direita. Dali em diante, ao mesmo tempo que as amoreiras dão frutos doces para a gente se fartar, dificultam a passagem com seus muitos espinhos.

Às 18h32, apesar de uma seta azul celeste na árvore apontar para a esquerda, continuei pela trilha principal em frente e só depois de quase 300m percebi que estava na direção errada, indo para sudeste, quando deveria sempre continuar para nordeste. Voltei e só então vi uma trilha bem apagada indo para a direita (esquerda na vinda). Quando passou das 19h comecei a procurar um lugar para a barraca, mas não estava fácil achar. Nessa procura me deparei com outra caranguejeira, essa bem maior que a do dia anterior.

Por fim às 20h, 20 minutos após o pôr-do-sol, encontrei um espaço onde caberia a barraca e com bem pouca inclinação. Mas o que me fez ficar com a pulga atrás da orelha é que não encontrei a continuação da trilha, que já estava cada vez mais apagada. 

Altitude de 1174m.

Vulcão Descabezado Grande

02/04/18 - 2º DIA - Travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay (2ª parte) com muitas dificuldades de percurso

Travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay (2ª parte)
Início: cota dos 1174m
Final: próximo à Laguna Chica na Reserva Altos de Lircay
Duração: 10h
Distância: 7,5km
Maior altitude: 2110m
Menor altitude: 1146m
Dificuldade: muito alta por não haver trilha definida

Comecei o dia na expectativa de encontrar a continuação da trilha, que parecia morrer ali onde acampei. Depois de muito sobe-desce e vai-volta encontrei, e assim comecei a caminhar efetivamente às 9h56. Com 7 minutos encontrei uma ótima fonte de água. E com mais 5 minutos um excelente lugar para duas barracas com o rio ao lado. Pena que não consegui chegar a esse local no dia anterior. Havia sinais mesmo de acampamento (fogueira, mesinha e banco de troncos) e uma lata de tinta azul celeste usada na marcação da trilha. Mais à frente duas singelas quedinhas d'água seriam a última fonte de líquido até o final do dia. A trilha sobe para um bonito mirante e finalmente avisto o panorama acima das árvores, tanto para norte (meu destino) quanto para sul (de onde vim). Alguns totens continuam a aparecer, mas à medida que subo a trilha vai sumindo de vez. Logo estava procurando a trilha em meio a arbustos e touceiras de capim e bambuzinhos. As dificuldades começavam. E com o calor aumentando o cansaço não ia demorar a chegar.

Segui nessa procura até que me deparei com uma matinha e nada de trilha para entrar nela. Ou seja, não havia mais caminho aberto. Nem sabia se estava na altura certa da encosta ou deveria procurar mais acima ou mais abaixo. Eram 12h23 e parei para um lanche e descanso. Em 3h procurando a trilha havia avançado apenas 2km. Temia pelo que viria pela frente num lugar como aquele em que ninguém passa mais, porém era cedo para pensar em desistir.

Povoado de Armerillo já bem distante

Descansei por quase uma hora. Depois entrei na mata sem a mochila e no vai-e-volta encontrei uma árvore pintada. Pelo menos estava no lugar onde um dia existiu uma trilha...

Passei pela matinha (que felizmente era curta), subi um pouco e encontrei um rastro de trilha para continuar. Até que uma vala enorme me obrigou a subir a encosta de uma vez, tomando a direção sudeste por algum tempo. Alcancei o alto já sem trilha novamente e andei por uma crista, voltando ao meu sentido nordeste. Mas outra erosão enorme me deteve às 14h57 e tive que subir forte de novo para a direita (sudeste). Lá no alto voltei a encontrar uma seta azul celeste e pedras pintadas dessa cor. E com uma frequência que me fez tirar um pouco os olhos do gps e caminhar algum tempo orientado por essas marcações. Mas a alegria não durou muito pois cresceram moitas de ñirre exatamente onde passava a trilha. Esses arbustos são duros e era preciso abri-los para encontrar possíveis marcações. A essa altura me assombrava a idéia de encontrar algum impedimento no caminho e ter de voltar tudo aquilo que caminhei, com toda a dificuldade que já havia passado...

Após o cinturão de ñirres e outras matinhas, o caminho se abriu e agora só tinha vegetação baixa e pedras pela frente. Parece que o pior havia passado. Cheguei enfim à crista dessa encosta e pude visualizar os vulcões Descabezado Grande e Quizapú/Cerro Azul a leste, além de uma paisagem incrível para todos os lados. Essa crista ainda ascendia bastante mas meu caminho (sem trilha) seria pela encosta mesmo, subindo suavemente. Aos poucos fui me aproximando de conjuntos de grandes blocos de pedra e me preocupava não conseguir passar por eles. Mas não houve grande dificuldade e finalmente às 18h46 alcancei um selado que me abriu visão para a Reserva Altos de Lircay! Estava entrando em sua área. Terminou a saga? Não, faltava chegar a alguma laguna para ter água para acampar... doce ilusão. 

Altitude de 2102m nesse mirante. Poucos metros antes o gps havia registrado a maior altitude do dia: 2110m, ou seja, desnível de 964m com todas as dificuldades de percurso.

Continuei exatamente no rumo norte descendo por uma outra encosta. Passei por um novo cinturão de ñirres duros, pulei muitos blocos de pedra, mais ñirres, uma ladeira de pedras e do alto avistei a primeira laguna do parque, a Laguna Chica... totalmente cercada por ñirres!!! E a noite já ia chegar...

Tentei o caminho mais direto mas os ñirres eram muito difíceis e havia uma vala funda no meio. Pensei em contornar todo o cinturão mas já caía a noite. Atravessei uma faixa de ñirres mais fácil e por sorte encontrei um lugar plano para a barraca às 19h50. Ouvi barulho de água mais abaixo e desci só com a garrafa e a lanterna para procurar. Encontrei o precioso líquido escorrendo numa grotinha... ufa! Subi de volta à mochila e voltei ao lugar plano já no escuro. A noite foi de lua cheia mas estreladíssima. 

Altitude de 1986m.

Laguna del Alto

03/04/18 - 3º DIA - Travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay (3ª parte) - como é bom voltar a caminhar por uma trilha!

Travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay (3ª parte)
Início: próximo à Laguna Chica na Reserva Altos de Lircay
Final: 4km além do acampamento 6 da Reserva Altos de Lircay
Duração: 10h
Distância: 20,3km
Maior altitude: 2233m
Menor altitude: 1657m
Dificuldade: fácil

A temperatura mínima da noite foi de 6,3ºC. 

A dificuldade desse dia no máximo seria chegar à Laguna del Alto pois dali em diante tinha certeza de que haveria trilha consolidada pois é um dos atrativos mais procurados da Reserva Altos de Lircay. Levantei acampamento às 9h32 e de cara tinha que procurar uma forma de contornar o cinturão de ñirres e alcançar a Laguna Chica. O caminho mostrado no gps era muito ruim. Desci então até o local onde peguei água e um pouco abaixo cruzei o riacho sem dificuldade. Na outra margem escalaminhei a encosta bem íngreme. Dali em diante chegar à margem da laguna foi moleza. E encontrei pegadas de cavalo, o que me guiou rapidamente à Laguna del Alto, maior e ainda mais bonita que a primeira, cercada por montanhas de pedra, com destaque para o Cerro Peine. Ali sim respirei aliviado pois sabia que a primeira etapa da travessia estava conquistada. De agora em diante não teria mais perrengue pois a ligação entre os parques Altos de Lircay e Radal Siete Tazas já está bem consolidada (pelo menos era a informação que me deram).

Cruzei o riacho que é vertedouro da Laguna del Alto às 11h05 e por trilha bem marcada iniciei o caminho ao Enladrillado, outro grande atrativo desse parque. De cara uma longa subida (com água) e no alto fui à direita na bifurcação sinalizada (à esquerda desceria à administração). Caminhei pela borda de um imenso vale cuja vertente oposta foi meu ponto de chegada ao parque no dia anterior. Depois baixei a um amplo vale chamado de Vega El Arriero nos mapas e subi pelo lado oposto (havia muito pouca água ali). Após um percurso pela crista na qual alcancei a maior altitude do dia (2233m), já visualizando o vale do Rio Lircay bem abaixo à esquerda (norte), cheguei às 13h54 ao Enladrillado. Trata-se de um platô em que as rochas "cortadas" naturalmente em formatos regulares se dispõem de tal maneira que parecem ladrilhos. Não bastasse essa forma curiosa o platô está à beira do precipício que cai para o imenso vale do Rio Claro, sendo por isso um mirante espetacular para esse vale e as montanhas a perder de vista, com destaque para os vulcões Descabezado Grande e Quizapú/Cerro Azul. Altitude de 2182m.

Enladrillado

Saí de lá às 14h33 e imediatamente comecei a descida em direção ao Rio Lircay e ao acampamento da Reserva Altos de Lircay. A parte inicial da ladeira é um convite irresistível a um belo tombo pois é inclinada e repleta de pedrinhas soltas. A visão para esse quadrante norte também é bastante ampla e bonita. Às 15h43 entrei na mata e 7 minutos depois devia ter ido à direita numa bifurcação para chegar mais rápido ao acampamento. Fui para a esquerda seguindo a seta e caminhei bem mais. Foi distração...

Às 16h08 passei direto pelo acampamento 6 da Reserva Altos de Lircay pois queria adiantar o máximo possível a travessia para a Reserva Radal Siete Tazas. Vi apenas 3 ou 4 barracas montadas. Não vi nenhum guardaparque e ninguém me questionou nada. Cruzei a ponte e continuei à esquerda na bifurcação da Vega Los Treiles. Mas havia tempo para conhecer o Mirador del Valle del Venado antes de prosseguir na travessia. Parei na bifurcação sinalizada desse mirante, escondi a cargueira na mata próxima e segui à direita na bifurcação às 16h25. Pensei em ir e voltar rapidamente sem mochila mas o caminho em grande parte é de pedras soltas, por isso levei mais tempo do que pensava (32min ida) e me cansei mais também. Cheguei ao mirante às 16h57 e fiquei até 17h24. A paisagem é parecida com a do Enladrillado porém de um ponto mais baixo. Do mirante desce a trilha para o próprio Valle del Venado e para o grande Circuito del Cóndor, de vários dias de duração e que também termina na Reserva Radal Siete Tazas. Às 17h57 peguei a mochila e tomei a esquerda na mesma bifurcação (a placa não informa nada sobre essa trilha da esquerda). Ao chegar à primeira mata há uma bifurcação sutil em que a trilha mais marcada vai para a esquerda, mas eu tomei o lado da direita, bem menos marcado. Nesse ponto e daí em diante não há mais sinalização alguma. Já estou fora da área do parque nacional segundo o gps. Só para informação, essa trilha da esquerda, a mais pisada, é a trilha Sillabur que leva ao acampamento Antahuara.

Ao cruzar o riacho seguinte atenção de novo. Há trilha saindo para a direita e para a esquerda, mas deve-se ir para a esquerda. Havia vacas nas imediações mas peguei água limpa nesse riacho. Nele a menor altitude do dia: 1657m. Subi, cruzei um descampado, subi um pouco mais e ao visualizar a baixada seguinte já sabia que teria que acampar por ali pelo adiantado da hora. Cruzei a baixada e tentei encontrar mais adiante algum local plano e sem pedrinhas para montar a barraca, mas encontrava cada vez mais pedras. Voltei um pouco e acampei na baixada mesmo, às 19h40. No dia seguinte encontrei a poucos metros dali grandes gramados perfeitos para acampar e com água limpa bem ao lado. Fica a dica! Dessa maneira, consegui adiantar uma hora da caminhada do dia seguinte, o que foi importante. Altitude de 1725m.

Vale do Rio Claro

DADOS DA TRAVESSIA COMPLETA 

Travessia Parque Tricahue - Reserva Altos de Lircay - Reserva Radal Siete Tazas
Início: portaria do Parque Tricahue setor Tricahue
Final: povoado de Radal
Duração: 5 dias 
Distância: 70,5km
Maior altitude: 2233m
Menor altitude: 490m
Dificuldade: muito alta por não haver trilha definida no 2º dia

Informações adicionais:

Ônibus de Talca a Armerillo (a passagem custa CLP 1500 (R$8) e a viagem leva cerca de 1h20min):
Talca-Armerillo:
seg a dom e feriado: 7h30, 10h, 13h30, 16h30, 20h30

Armerillo-Talca: 
seg a dom e feriado: 7h10, 9h30, 13h25, 17h, 18h30, 

Ônibus de Talca a Vilches (para quem for diretamente à Reserva Altos de Lircay): 

Talca-Vilches:
seg a dom e feriado: 7h15, 12h, 16h50

Vilches-Talca:
seg a sáb: 7h15, 9h15, 17h10
dom e feriado: 9h15, 14h, 17h10

A entrada no setor Armerillo custa CLP 2000 (R$10,70) para quem vai só passar o dia. O camping custa CLP 3500 (R$18,70) por pessoa por noite e dá direito a percorrer todas as trilhas sem custo adicional. Há banheiros e ducha quente (a água só saía quente no banheiro feminino quando estive lá). Acampa-se entre patos, galinhas, gansos e perus, uma verdadeira sinfonia. 

O grau de dificuldade que coloco nos relatos é uma avaliação pessoal e considera que o trilheiro esteja acostumado a caminhadas de vários dias com mochila cargueira. Para um iniciante considere todas as trilhas como difíceis. Para um iniciante que não esteja em boa forma física é melhor procurar trilhas fáceis de um dia para ganhar experiência e condicionamento.

Rafael Santiago
abril/2018

Mirador Valle El Venado

Grande circuito no Cânion do Colca (Peru) - ago/16

Rio Colca

O Cânion do Rio Colca é o segundo mais profundo do mundo, atrás apenas do Cânion do Cotahuasi, localizado também no Peru. O Grand Canyon perde feio para o Colca já que este tem mais que o dobro da profundidade do cânion americano. Segundo o guia Lonely Planet o Rio Colca corre 3191m abaixo dos picos adjacentes mais altos. Pelo que eu pude apurar o pico adjacente mais alto é o Nevado Sepregina, com 5432m, enquanto o Rio Colca nas proximidades dele está a 2380m.

Quando se fala em trekking no Cânion do Colca todos pensam no Oásis de Sangalle e na interminável descida pelas trilhas de Cabanaconde até ele. E pior, na infindável subida de volta com um sol de rachar. Mas o Cânion do Colca é muito mais do que isso. Há roteiros muito mais interessantes e pouco explorados que levam a um maior contato com a natureza bruta do lugar e seus simpáticos e receptivos moradores.

No roteiro que descrevo a seguir deixei de lado Sangalle e suas hordas de trilheiros guiados e parti para esse lado mais aventureiro e menos divulgado do Cânion do Colca. Se a idéia lhe agradou e seduziu, venha comigo!

Porém antes algumas informações sobre o trekking:

A cidade base para os roteiros no Vale do Colca é Cabanaconde, de apenas 2842 habitantes (2007). De Arequipa a Cabanaconde foram 6h30 de viagem na ida (com 40min de parada em Chivay) e 7h20 na volta. A estrada tem longos trechos de terra e atravessa áreas de desmoronamento e algumas beiradas de abismo. Eu evitaria essa viagem à noite.

Cabanaconde está a 3290m de altitude e o trekking que descrevo quase não passa dessa cota, portanto não é preciso se preocupar com os efeitos do mal de altitude nessa região.

O que mata mesmo nessa época do ano (agosto) é o calor e o ar seco. Esses dois fatores juntos tornam a caminhada bastante penosa. À tarde registrava temperaturas por volta de 37ºC com apenas 20% de umidade do ar. Quase um deserto do Saara! Por isso é importante começar a caminhar bem cedo, coisa que eu só fiz no último dia (e mesmo assim podia ter saído mais cedo) e sofri as consequências.

A água durante o percurso que descrevo é irregular, quer dizer, em alguns dias há várias fontes pelo caminho e em outros não há nada. E ao encontrar água é fundamental tratá-la para poder bebê-la. Muito importante então levar um filtro ou purificador de água pois a sede vai ser constante e carregar tanta água mineral nas costas não é a melhor saída. Eu esqueci de comprar o purificador, não faça a mesma bobagem.



Povoados de Paclla e Belen

1º DIA - 21/08/16 - DE CABANACONDE A LLAHUAR

As fotos estão em https://goo.gl/photos/4mjpszqk1D3dtnWx7.

Deixei Cabanaconde às 8h56 tomando o sentido noroeste, no qual eu me manteria até o início da descida do cânion. Para isso, na Plaza de Armas tomei a Rua Presbítero (à direita da loja Luvil, no lado oposto à igreja) e virei na primeira à esquerda, Rua Simon Bolivar, onde há um placa azul apontando o Mirador Achachihua a 500m. Em apenas 300m terminam as casas. Às 9h11 alcanço uma placa maior apontando o mirador à direita e a Muralha La Trinchera à esquerda. Na verdade essa placa causa uma certa confusão. Para o Mirador Achachihua pode-se ir para a direita sim, mas imediatamente deve-se quebrar para a esquerda, contornando a arena de touros bem atrás da placa. Quem procura o mirador para a direita (sempre à direita) se depara com a trilha fechada por um muro de pedra. Mas na placa também pode-se ir para a esquerda, sem problema, e depois quebrar para a direita, contornando a arena também. Ou seja, tanto faz, o que se deve fazer é contornar a arena e seguir pelo caminho mais largo, sem tentar se aproximar da borda do cânion nessa hora. Continuando portanto pelo caminho mais largo, encontro a primeira sinalização para Llahuar (pronuncia-se iahuar), meu primeiro destino nesse dia: o nome escrito numa pedra com tinta branca e uma seta. Essa forma de orientação seria constante em todos os dias do trekking. 

Após a arena a cidade acaba de vez e passo a caminhar pela zona rural, já com alguma plantação. À minha direita, ao fundo, as montanhas que acompanham o curso do profundo Rio Colca. Passei por um campo de futebol à esquerda e às 9h33 cheguei ao Mirador Achachihua, onde vi pela primeira vez o Rio Colca e Sangalle, além dos povoados de Turuna, Paclla, Belen, Malata, Cosñirhua e Tapay (da esquerda para a direita). Iria passar por alguns desses lugares nos próximos dias e foi bom ter uma visão geral de sua localização e distância.

A recepção ao famoso cânion dos condores não poderia ter sido melhor: um enorme condor que estava voando próximo deu um rasante sobre o teto do mirante e pude vê-lo de perto pela primeira vez. Antes só os tinha visto nas alturas, bem pequenos lá em cima. 

Ao sair do mirante às 9h45 não peguei o melhor caminho. Não percebi que havia uma trilha seguindo pela borda, na qual continuaria tendo ampla visão do cânion. Em lugar dela, continuei pela trilha mais larga por onde cheguei ao mirante, mas que não me dava essa vista. Às 10h05 passei pela primeira placa (de madeira) que indicava Llahuar e Fure, e às 10h46 chego enfim ao início da longa descida em direção ao Rio Colca. Altitude de 3070. Mas em poucos minutos já começo a sentir os efeitos do calor e do ar seco... precisava parar numa sombra, mas não havia sombra! Uma milagrosa grutinha apareceu ao lado da trilha e mais que depressa me abriguei ali do sol forte às 11h. Às 11h22 continuei a descida, inicialmente por um ziguezague e depois pela encosta oposta cruzando uma pontezinha de madeira sobre um leito seco de rio, onde às 11h51 mudo o sentido geral da caminhada de noroeste para norte. Outra rara sombra apareceu e parei por mais 17 minutos. A descida se acentuou, com pedras soltas, novamente em ziguezagues, e a visão do cânion foi mudando de ângulo. Mas às 13h22 tive de fazer uma parada maior, não me sentia bem. Além do forte calor acho que não estava totalmente recuperado da infecção que tive uma semana antes. Questionei se conseguiria cumprir um roteiro de quatro dias naquelas condições, as subidas que avistava dali me pareciam exaustivas demais. Aproveitei para admirar a larga e bonita paisagem enquanto pensava no que fazer. Sombra não havia, então só me restava descansar embaixo daquele sol de fritar. Depois de 1h30 resolvi continuar, a teimosia foi maior.


Rio Colca

Desci muito ainda e às 15h30 cheguei à estrada de terra já avistada de cima, onde uma placa indicava o nome de todos os povoados que citei acima e mais alguns, todos para a direita. Essa estrada vem de Cabanaconde e vai para Tapay. Ela é toda em ziguezagues também e se dirige para as pontes sobre o Rio Colca. Fiz a primeira curva caminhando pela estrada mas em seguida tomei as trilhas que servem de atalho. Alcancei a ponte de concreto às 15h57. Altitude de 2137m, com desnível de 1153m desde Cabanaconde. Uns 80m rio acima está a ponte suspensa de piso de madeira. E onde estão os gêiseres que constam dos mapas? Olhando na direção da ponte suspensa vi um vaporzinho saindo do meio das pedras em dois pontos na beira do rio - só podia ser lá. Mas não visualizei desse lado do rio um caminho seguro para chegar até eles. Cruzei a ponte e na parede de uma casinha vi escrito "gueyser" e uma seta apontando uma trilha à direita. Peguei essa trilha, que passou pela ponte suspensa e continuou, mas hesitei um pouco na hora de descer ao rio pois era bem fácil escorregar e cair. Desci com cuidado. Uma vez nas pedras da margem do rio cheguei facilmente a um dos gêiseres, que ficam apenas borbulhando, não há nenhum jato forte. O cheiro de enxofre é bem forte. O outro gêiser fica na outra margem do rio. A volta à estrada foi mais fácil que a ida. Subi, passei pela ponte suspensa e retornei à estrada de terra junto à ponte de concreto às 16h27. 

Agora que ganhei a margem direita do Rio Colca era hora de enfrentar um bom trecho de estrada, não tinha opção. Mas a subida foi suave e felizmente não passou nenhum carro ou caminhão para me deixar dentro de uma nuvem de poeira. Às 16h55 surge uma bifurcação na estrada e uma placa apontando Llahuar e Llatica para a esquerda, para onde fui. Não havia informação do que havia para a direita, mas seriam os povoados de Paclla e Belen, bem acima. Para a esquerda desci um pouco e logo cruzei a minúscula vila de Turuna, onde um morador me ensinou o caminho para Llahuar, porém me ensinou o pior caminho. Ao final da vila a estrada desaparece, ou melhor, transforma-se num grande ziguezague de pedras grandes reviradas, um lugar bem ruim de caminhar. E foi esse caminho que ele me indicou, acho que por ser o mais antigo. Para piorar, ao final de tudo isso a ponte sobre o Rio Huaruro estava semidestruída, com uma das pilastras no chão e todo o lado direito do piso tombado. Olha, foi uma aventura passar naquela ponte se equilibrando e se segurando no cabo de aço do lado esquerdo! Cruzei-a às 17h44 e tomei a trilha para a esquerda, chegando em 4 minutos a Llahuar. Altitude de 2132m.

Para passar a noite quis evitar o Lodge Llahuar pois esse nome me sugeria um lugar caro. Mas fui convidado com toda simpatia a entrar no bar/restaurante deles e vi que o lugar não tinha nada de luxo. A garota da recepção me recebeu com toda a atenção e me deu todas as informações que eu precisava para continuar a caminhada. Com tudo isso e o preço muito camarada do camping (10 soles) nem fui à casa da Dona Virgínia conhecer sua área de camping e seus sedutores pés de fruta. 

A garota também me disse que eu deveria ter seguido as setas brancas após a vila de Turuna para chegar ali por uma trilha mais fácil, tendo apenas de atravessar o rio por algumas tábuas improvisadas nas pedras (melhor do que uma ponte semidesabada). A curiosidade é que essa travessia (a das tábuas) se dá a poucos metros do encontro dos rios Colca e Huaruro (tenho certo fascínio por encontros de rios, não sei por quê). Outra coisa interessante é que Llahuar não é um povoado, como eu supunha. O lugar se resume praticamente ao lodge, que foi construído por causa das fontes termais junto ao Rio Colca. Segundo ela, antes só havia o lodge nesse local, depois é que a Dona Virgínia foi morar ali e criou a sua própria pousada. O lodge conta portanto com piscinas de água termal, porém não cheguei a tirar proveito dessa mordomia, ficou para uma outra oportunidade.

O restaurante estava funcionando mas eu tinha bastante comida na mochila e precisava aliviar o peso para a longuíssima subida do dia seguinte. Havia poucas pessoas hospedadas, algumas nas cabanas e outras em duas barracas.

Nesse dia caminhei 12,4km. Não encontrei nenhuma fonte de água limpa.


Cânion do Rio Huaruro

2º DIA - 22/08/16 - DE LLAHUAR À CASCATA HUARURO

As fotos estão em https://goo.gl/photos/Abq96yrKvu94GrLo9.

Saí pouco depois das 7h da barraca pensando que estava acordando cedo porém todos já haviam partido. Eles fizeram a coisa certa, escaparam do terrível calor que eu peguei mais tarde. Além de acordar tarde, ainda fiquei tirando fotos e curtindo um pouco o lugar, já que cheguei no dia anterior quando já caía a noite. Com tudo isso, deixei o Lodge Llahuar às 9h38, com o sol já cozinhando. O dia seria de subida constante até a vila de Fure e a Cascata Huaruro, acompanhando sempre o vertiginoso vale do Rio Huaruro e seus altos paredões, no sentido geral norte. Por sorte, o início da subida se dá com um pouco de sombra, mas só o início... No começo também se cruza várias vezes um canal de água cristalina, porém sem um filtro ou purificador tive receio de bebê-la. Foi um grande erro não ter levado. 

Caminhar pelo vale do Rio Huaruro foi realmente impressionante. Os paredões são imensos, o rio corre lá no fundo, numa conformação diferente do Colca já que aqui a característica de cânion é mais marcante por ser muito mais estreito. Para minha sorte aquele mal-estar e indisposição do dia anterior haviam passado, me sentia bem melhor e pronto para enfrentar toda aquela subida.

Às 11h alcancei um grupo de casas que pensei ser Llatica (pronuncia-se iatíca), mas depois descobri que não era. Aliás não fiquei sabendo o nome desse lugar, mas parei 17 minutos para descansar numa sombrinha por ali. Na continuação desci bastante e ao retornar às margens do verde Rio Huaruro, às 11h52, é que encontro o povoado de Llatica, que fica à esquerda do caminho para Fure, ou seja, não cheguei a entrar nele. A continuação do caminho está na outra margem do rio, com a travessia feita por uma ponte suspensa. Altitude de 2492m. Apenas 60m depois da ponte uma bifurcação: à esquerda o meu caminho para Fure e Huaruro, e à direita uma trilha que sobe a encosta para encontrar uma outra que corre lá no alto e vai de Fure a Malata (ou seja, essa do alto seria a minha trilha do dia seguinte). 

Fui para a esquerda, atravessei algumas plantações, uma fonte de água e logo parei numa rara sombra para comer alguma coisa às 12h12. Em 18 minutos retomei a caminhada pela margem esquerda do Rio Huaruro. Aos poucos começo a subir e me afastar do rio. A trilha ali é visivelmente menos usada do que as anteriores, sendo mais estreita e com mais pedras. À medida que subo vou tendo uma visão melhor da vila de Llatica, do outro lado do rio. Logo avisto bem no alto alguns eucaliptos e adivinho ser ali a vila de Fure. Às 12h48 cruzo outro canal de água. Depois de muita subida sob o sol escaldante cheguei às 14h05 a uma bifurcação com uma placa. Para a esquerda a continuação do caminho para Fure e Huaruro, para a direita a tal trilha do alto que mencionei, a que vai para Malata. Fui para a esquerda, cruzei uma ponte suspensa e cheguei às 14h15 à vila semifantasma de Fure (altitude de 2770m). Explico: pelo alto risco de desmoronamentos na época das chuvas a vila de Fure teve de ser evacuada, com a população se transferindo para o novo povoado de Belen. As casas ficaram trancadas e o lugar ficou deserto. Porém ainda há cultivo de frutas nos terraços abaixo das casas, o que faz com que alguns moradores venham cuidar das plantas e outros inclusive (bem poucos) tenham voltado a morar ali, na vila semifantasma. Um lugar singular!


Poção no Rio Huaruro

Sentei um pouco no quintal de uma das casas trancadas para descansar numa sombrinha rala e pensar no que iria fazer. Dali até a Cascata Huaruro seriam ainda 1h20, ou seja, 2h40 para ir e voltar, e já eram 14h50, não daria tempo de voltar antes do anoitecer. Se eu acampasse ali em Fure e fosse conhecer a cachoeira no dia seguinte iria atrasar todo o meu cronograma. Resolvi ir até a cachoeira nesse dia mesmo e torcer para encontrar um lugarzinho para montar a barraca, nem que fosse no caminho ou no meio da trilha.

Deixei Fure às 14h58 (na saída mais dois pontos de água) continuando o caminho que acompanha o Rio Huaruro pela encosta da sua margem esquerda. E logo notei que a trilha dali em diante passa a ser ainda mais "selvagem", com algumas passagens estreitas à beira do abismo. A paisagem ao redor é de tirar o fôlego mas é preciso olhar sempre para o chão pois um passo fora da trilha pode significar uma queda muito perigosa. Esse trecho é realmente o mais impressionante de toda a caminhada, com a trilha correndo pelo alto e adentrando paredões cada vez mais estreitos. Cachoeiras imensas começam a aparecer despencando nas encostas do outro lado do rio, até que numa curva às 15h53 avisto bem no fundo do cânion a "Catarata de Huaruro". Para chegar até ela ainda passei por trechos de desmoronamento, com o chão forrado de pedras soltas. A chegada à cachoeira se dá ao término de uma subida em ziguezague. Finalmente cheguei a ela às 16h22. Maravilhosa, uma grande recompensa pelas horas que passei caminhando num calor implacável (e ainda iria caminhar). 

Lugar para acampar porém não havia. Toda a encosta é muito íngreme, na verdade um pasto (até com vacas a uma certa distância) todo em degraus, sem condições de armar a barraca. Tive de voltar pela trilha até encontrar um pequeno espaço plano, em plena trilha mesmo, para montar a barraca. Mais tarde, à noite, fiquei imaginando que tipos de animais silvestres poderia haver por ali, mas era melhor não pensar nisso e dormir. Altitude de 2998m, desnível de 866m desde Llahuar.

Como mencionei, encontrei diversos pontos de água nesse dia. Se tivesse levado um purificador não teria tido nenhum problema com relação a água. Como não levei tive de consumir a minha água mineral "com moderação"... rsrs

Nesse dia caminhei 9,3km. 

Cascata Huaruro

3º DIA - 23/08/16 - DA CASCATA HUARURO AO POVOADO DE MALATA

As fotos estão em https://goo.gl/photos/664h5jaBLZ8yEZf7A.

Nesse terceiro dia de caminhada levantei cedo, antes das 6h da manhã, na intenção de me poupar do calor excessivo da tarde, mas acabou não adiantando. Quando comecei a fotografar a cachoeira e percebi que o sol não demoraria a iluminá-la, não resisti à tentação de tirar fotos melhores e esperei pelo sol. Com isso acabei saindo dali somente às 10h25.

Voltei pelo mesmo caminho da ida e às 11h19 tive a última visão da cachoeira para trás. Dou alguns passos e já avisto Fure novamente. Só então me dei conta do risco real de viver nesse vilarejo, com a montanha muito alta bem atrás. Poucas pedras que rolassem daquela altura destruiriam tudo mesmo. 

O sentido geral desse dia seria sul até a estrada para Malata e depois leste. Como a minha água mineral já estava no fim, tive de encher os cantis com a água que considerei a mais limpa no caminho. Bebi o mínimo possível até o fim do dia e não tive problemas.

Passei por Fure novamente às 12h07 e parei à sombra de um pé de lúcuma para descansar pois o sol já fritava. Um raro morador apareceu e conversamos um pouco. Deixei a vila às 12h30, cruzei a ponte suspensa e peguei a trilha em frente na bifurcação (à direita é por onde cheguei no dia anterior vindo de baixo, de Llatica). Essa trilha também merece cuidado pois tem partes bem estreitas com o abismo ao lado. Meu maior medo era uma pedra rolar lá de cima quando eu estivesse passando, como chegou a acontecer no primeiro dia, quando uma pedra caiu bem na minha frente de repente. Era uma pedra pequena mas se me atingisse causaria algo sério. 

Às 12h57 passei por um canal de água que abastecia um tanque bem à esquerda da trilha. Ao ver aquela água abundante e fresca não resisti e bebi um pouco. Em seguida comecei a avistar a vila de Llatica bem abaixo, à direita, e a trilha que sobe a partir da ponte sobre o Rio Huaruro. Olhando dali Llatica parece estar dentro da cratera de um vulcão. Às 13h24 chego à bifurcação da trilha que sobe da vila. Na sequência encarei um subida que foi curta mas ao final sentei para descansar, sem sombra mesmo. O calor parece que suga todas as forças. Liguei meu termômetro para saber que temperatura estava: "apenas" 37,2ºC com 20% de umidade, um verdadeiro deserto. O morador com quem falei em Fure me alcançou com seu burro carregado e parou para conversarmos um pouco mais. 


Rio Huaruro

Às 14h13 voltei a caminhar e às 14h47 a trilha se transforma em um final de estrada de terra. Apenas 80m depois uma discreta trilha sai para a direita, é um atalho para a vila de Belen, um pouco abaixo. Ali mesmo aproveitei a sombra de alguns cactos e parei 34 minutos para um descanso. Em pouco tempo ali várias tropas de animais passaram carregadas. Retomei a caminhada às 15h27 e em 10 minutos passei por uma fonte de água à esquerda da estradinha, mas nessa não confiei. Dali já avisto a vila de Belen abaixo. 

Às 15h52 a estradinha desemboca na estrada principal de terra, a mesma que eu percorri no primeiro dia num ponto bem mais abaixo entre a ponte do Rio Colca e a bifurcação para Llahuar. Ou seja, nesse momento estava deixando de vez o vale do Rio Huaruro e retornando ao vale do Rio Colca. Tomei a estrada principal para a esquerda e subi um bocado. Por sorte poucos carros passaram para não ter de comer muita poeira. Na encosta do outro lado do Rio Colca avisto a trilha por onde desci no primeiro dia. A subida termina logo após uma curva bem fechada para a esquerda que possui um mirante coberto no morrinho à esquerda. Esse deve ser o Mirante Apacheta. Não subi até ele mas da estrada mesmo já visualizo quase todo o caminho que faria para voltar a Cabanaconde, bem como o Oasis (Sangalle) abaixo e a longa e sinuosa trilha de subida dele para Cabanaconde. Nesse ponto minha direção geral muda de sul para leste, como já disse, e tenho uma visão do vale do Colca que é oposta à do primeiro dia.

Em seguida veio uma longa e suave descida até o povoado de Malata (pronuncia-se maláta), aonde cheguei às 17h30 para passar a noite. Caminhando pelas ruas do local, vi a placa de uma tal Pension Margarita e fui lá conferir. Expliquei ao senhor que gostaria de jantar mas que não precisava de um quarto pois tinha a minha barraca. Ele falou que eu poderia montá-la na frente da outra casa deles, em plena praça da igreja... Achei um pouco estranho mas não resisti a uma situação pitoresca como essa, acampar em plena praça central do vilarejo! Havia um grupo de trabalhadores de uma obra em andamento na vila e foi na companhia deles que eu jantei. O jantar, como é costume aqui, constava de uma sopa reforçada de entrada, prato principal com uma carne e por último uma xícara de chá. Comprei uma garrafa de água mineral ali pelo dobro do preço de Cabanaconde, dei boa-noite ao simpático casal e fui dormir na praça. Altitude de 2655m.

Nesse dia caminhei 13,7km. Novamente encontrei várias fontes de água corrente.


Paredões que devo subir para voltar a Cabanaconde

4º DIA - 24/08/16 - DO POVOADO DE MALATA DE VOLTA A CABANACONDE

As fotos estão em https://goo.gl/photos/NCt4jRjpz3FsccSF7.

Levantei antes das 6h da manhã para desmontar logo cedo a barraca. Estava 13,4ºC fora da barraca e a mínima da noite foi 12,7ºC. Tomei o desjejum com o que restava da comida que levei e deixei Malata às 6h48. Segui pela rua da praça da igreja no sentido leste e logo o vilarejo acabou. Mas em 7 minutos já chegava ao povoado de Cosñirhua (eta nominho chato de pronunciar!). Assim como em Malata, em Cosñirhua notei diversas casas fechadas e outras abandonadas e semidestruídas. Em ambos os povoados também se cultivam diversas frutas nos terraços que ficam abaixo das casas. Cruzei a praça central do lugar e continuei pela estrada, mas às 7h15 encontrei uma placa indicando San Juan de Chuccho e Cabanaconde à direita, numa trilha (em frente pela estrada eu subiria para Tapay). Abandonei então a estrada de terra e desci pela trilha, que cruzou algumas casas e em 60m trifurcou. Para a direita eu voltaria para a praça central de Cosñirhua, para a esquerda estava a descida para San Juan de Chuccho e em frente não havia informação. Na verdade podia ter pego essa trilha em algum ponto mais atrás na estrada mas não percebi onde. Vale comentar que ao passar por esse povoado vi muitos homens com uniforme de banda de música, alguns já preparando os instrumentos. Ao longo desse dia inteiro iria ouvir a distância o som do ensaio deles, a música ecoou por todo o vale do Colca durante todo o dia. 

Mas voltando à trifurcação, tomei a trilha da esquerda e imediatamente comecei a descida em ziguezagues curtos que me levou a um riacho, o qual cruzei pelas pedras para tomar a trilha pouco acima para a direita. Algumas pessoas trabalhavam numa obra ali no rio e a curiosidade foi ver as mulheres com roupas típicas carregando pedras e enxadas. Na trilha segui inicialmente um canal de água mas logo me afastei dele para caminhar um pouco acima. Comecei a descer e parei para fotografar e admirar alguns pés de figo gigantes na beira da trilha. Aliás os figos que comi em Arequipa foram os mais doces que já provei, quem sabe vieram desta região... 

Nessa descida comecei a cruzar com alguns trilheiros, primeiro um solitário, depois um grupinho, depois um grupão, e logo não parava mais de cruzar com gente, quase todos com um guia a tiracolo. Foi até estranho cruzar com tanto turista depois de três dias andando sozinho. Depois soube que o roteiro padrão das agências de Arequipa é Cabanaconde-San Juan de Chuccho no primeiro dia, San Juan-Sangalle no segundo e Sangalle-Cabanaconde no terceiro. Por isso tanta gente nesse trecho da caminhada. E ainda iria cruzar com muitos e muitos grupos na subida para Cabanaconde.


Rio Colca

Seguindo sempre em frente e desprezando descidas à direita, cheguei às 8h10 à vila de San Juan de Chuccho, cujo centro é um campinho de futebol (sem grama) em frente a uma escola. Ao contrário de todas as outras vilas por onde passei, San Juan tem muitas opções de hospedagem, é um lugar turístico. Mas aqui me confundi um pouco com os caminhos e acabei pegando o pior deles. Atenção para não fazer a bobagem que eu fiz. O melhor é continuar pelo mesmo caminho da chegada (não descer ao campinho de futebol), passar pelo "comedor popular", pela pousada Glória e seguir pelo caminho largo, que estranhamente vai subir um pouco mas depois vai descer com segurança à ponte do Rio Colca. Eu cheguei a tomar esse caminho mas estranhei quando começou a subir, então voltei à vila, desci ao campinho, passei à direita da escola, desci um pouquinho e tomei a trilha da esquerda, confirmando o caminho com um morador. Fui à direita numa pedra gigante, contornei um reservatório pela esquerda e comecei a seguir o curso do canal de água que provém dele. O caminho foi extremamente agradável, à sombra de muitas árvores e pés de fruta, muito verde ao redor. Me deparei até com uma linda plantação de trigo, de um verde estonteante. Mas em seguida a coisa apertou. A trilha estreitou e se aproximou muito do abismo à direita, o que me obrigava a caminhar devagar e com cuidado. Mas o pior foi a descida para o rio, com a trilha inclinada demais, com pedras soltas e uma queda grande bem ao lado. Tive de descer boa parte dela sentado para ter mais segurança. E ainda havia o medo de uma pedra rolar para cima de mim. Foi tenso! Ao chegar ao final me deparei com um caminho largo vindo da esquerda e seguindo para a ponte, então deduzi que seria a continuação daquele caminho inicial que tomei e abandonei. Uma inscrição na pedra ali dizia "zona de derrunbe" acima, quer dizer, me arrisquei bastante mesmo nessa descida. Se você for passar por ali, não se esqueça disso! Para quem faz no sentido contrário é tranquilo pois há sinalização pintada nas pedras. 

Cruzei a ponte suspensa sobre o Rio Colca às 9h50 e respirei fundo pois dali em diante seria uma subida sem fim com o calor aumentando a cada minuto. Altitude de 2380m. E assim foi, tentei não parar ou só fazer paradas bem curtinhas para não perder o ritmo. O que consolava era a paisagem ficando cada vez mais ampla e mais impressionante. Como disse, foram inúmeros os grupos com que cruzei, todos com mochilinha de ataque pois não precisavam de barraca ou comida, iam dormir nos povoados mais turísticos do cânion. 

Essa subida atravessa mais de um trecho de desmoronamento em que se caminha sobre pedras soltas e rezando para uma outra pedra não despencar bem naquela hora na sua cabeça. Tentei fazer a subida toda sem uma parada mais longa, mas às 12h55 já não aguentava mais o calor e aproveitei uma raríssima sombra que apareceu, a do mirante San Juan de Chuccho, com um pequeno quiosque. Saquei o meu termômetro e de novo estava 37ºC com 20% de umidade! Um calor que me deixava exausto. 

Retomei a caminhada às 13h54 e às 14h21 avisto Sangalle no fundo do vale. Às 14h50 chego finalmente ao alto. Aleluia! Altitude de 3400m, desnível de 1020m desde a ponte do Rio Colca e ponto mais alto de toda a caminhada. Mas ainda não estou em Cabanaconde, aliás a cidade ainda estava um pouco longe... Caminhei 500m até o asfalto e fui para a direita, descendo. Passei pela placa indicando o Mirador San Miguel e logo avisto Cabanaconde mais abaixo, aonde chego às 15h24. Deixei a mochila no hostal, descansei um minuto e ainda tive disposição para voltar ao Mirador Achachihua para ver o pôr-do-sol. Para minha surpresa encontrei um casal de São Paulo lá e foi até estranho falar português depois de 19 dias de viagem. O sol se pôs às 17h20 e voltamos juntos para a cidade.

Nesse dia caminhei 13,2km. Não encontrei nenhuma fonte de água limpa.

Total do circuito no Cânion do Colca: 48,6km.


Olha o abismo!

Informações adicionais:

. Horários de ônibus Arequipa-Cabanaconde:
empresa Andalucía - 9h30, 15h30, 0h
empresa Reyna - 1h, 11h
empresa Señor de los Milagros - 3h30, 14h (seg a sáb) e 15h (domingo)
Preço da passagem: 17 soles

. Horários de ônibus Cabanaconde-Arequipa (segundo o folheto do hostal Villa Pastor):
empresa Andalucía - 8h30, 9h45
empresa Reyna - 7h, 14h
empresa Señor de los Milagros - 11h30, 22h

. Em Cabanaconde me hospedei no Hostal Villa Pastor por 20 soles o quarto com banheiro privativo e sem café da manhã. A ducha quente foi a melhor de toda a viagem ao Peru. Eles cobram 3 soles por dia para guardar a bagagem durante o trekking. Fica na Plaza de Armas. Site: www.villapastorcolca.com.

. O próprio hostal tem um restaurante com preços razoáveis e comida muito boa. Fora isso, há vários restaurantes baratos na Plaza de Armas com comida boa também, mais frequentados pelos nativos do que por turistas.

. O rapaz do hostal conseguiu para mim um cajado que usei durante toda a caminhada e foi muito útil, principalmente nas descidas intermináveis e para caminhar nas pedras soltas. Também é possível alugar bastões de caminhada numa pequena mercearia da Plaza de Armas por 5 soles por dia cada um.

. O camping no Lodge Llahuar custa 10 soles com direito a uso livre das piscinas termais. Não perguntei o preço das cabanas.

. O quarto na Pension Margarita, em Malata, custa 15 soles (não sei se o banheiro é compartilhado) e o café da manhã por volta de 5 soles, dependendo do que for pedido. O jantar custa 10 soles.

. A cotação do nuevo sol frente ao dólar (3,31 soles por US$) estava muito próxima da cotação do real frente ao dólar (3,33 reais por US$), portanto os valores em soles que coloquei aqui podem ser convertidos para real na base 1 para 1.

. Para caminhar eu usava uma camiseta de dryfit de manga curta e calça de tactel. E muito protetor solar fator 50!

. Para não carregar muito peso em comida é possível comer em Llahuar, Malata e San Juan de Chuccho, lugares bem estratégicos para o trekking. Para a compra de mantimentos Cabanaconde tem algumas mercearias com uma boa variedade, mas eu preferi levar o queijo e o pão integral comprados no Mercado San Camilo, em Arequipa.

. A temperatura mínima que registrei durante a madrugada foi de 11ºC. Ao sair da barraca de manhã costumava estar por volta de 13ºC.

. Toda a região de Arequipa é sujeita a frequentes tremores e alguns terremotos mais fortes. No dia 14/08, quatro dias antes de eu chegar à cidade, houve um terremoto de intensidade 5,2 que matou quatro pessoas na região, com epicentro próximo a Chivay, no Vale do Colca. Eu senti dois tremores rápidos mas que assustaram um pouco. Por isso, ao sair para uma caminhada pelas trilhas do Colca deve-se ter esse risco em mente, evitando sempre fazer paradas para descanso (ou acampar) em lugares próximos a encostas sujeitas a desmoronamento. Isso foi dica de um morador.

Rafael Santiago
agosto/2016

Percurso no Google Maps

 

Percurso em perspectiva no Google Earth

Caminhada pelas ruínas de Cusco: de Tambomachay à Plaza de Armas (Peru) - ago/16

Cusco vista do Cristo Blanco

As fotos estão em https://goo.gl/photos/yLRe6zoPwb1n6JkS6.

A caminhada que relato a seguir dura um dia e tem como recompensa a visita aos oito principais sítios arqueológicos da cidade de Cusco ao longo do caminho. Serve até como um trekking de aclimatação para quem está se preparando para uma caminhada maior, como Salkantay, já que inicia nos 3824m de altitude. Porém se você perguntar sobre essa caminhada por lá as pessoas tentarão dissuadi-lo da idéia dizendo ser perigoso fazê-la sozinho. Guias como Lonely Planet dizem ser perigoso inclusive visitar as ruínas do Templo da Lua, aonde muita gente chega de carro ou ônibus. Eu li e ouvi todos esses alertas e, estando sozinho, encontrei uma saída, que descreverei abaixo.

Saí do Hostal Resbalosa, onde me hospedei nos primeiros dias em Cusco, às 8h52 e subi o restante da Rua Resbalosa até chegar à igreja de San Cristobal. Tomei a estradinha de asfalto à direita, sempre subindo. Numa das curvas mais acima me deparei com a portaria das ruínas de Sacsayhuamán, onde comprei o Boleto Turístico (se você não sabe o que é o Boleto Turístico de Cusco leia abaixo nas informações adicionais). Comprei o boleto integral pois pretendia visitar muitas outras ruínas e museus durante a estada na cidade. Passei pelo portão e subi o calçamento até o início dos altos muros de pedra do sítio arqueológico. Mas parei na placa que indica o Cristo Blanco pois pretendia deixar Sacsayhuamán para o final da caminhada. Peguei então a trilha à direita, desci um pouco e subi até o Cristo Blanco, que naquele horário, 9h30, estava vazio e tranquilo. A vista de Cusco e das colinas ao redor é espetacular. A altitude é de 3561m, 182m acima da Plaza de Armas.

Desci na direção oposta e fui até a estrada de asfalto esperar o ônibus ou a van-lotação para Tambomachay, que veio em questão de minutos. Há um ônibus que vai só até a portaria de Tambomachay chamado Señor del Huerto e a van que vai para Pisac. Eu peguei essa última e paguei 1 sol. Viagem de apenas 6 minutos. Tambomachay está a 3824m de altitude e é o ponto mais alto dessa caminhada. Mostrei o boleto turístico, que foi devidamente perfurado. Às 10h subi pela alameda até as três fontes de água onde os incas praticavam seus banhos sagrados. Esse é o principal atrativo desse sítio, além dos muros de pedra com nichos. O lugar é interessante mas não há mais o que ver. Dei um tempo ali e vi um grupo caminhando por uma trilha acima dos muros de pedra, onde pensei que fosse proibido ir. Resolvi segui-los. Assim às 10h57 deixei as ruínas de Tambomachay por um caminho que acabou me levando à vila de mesmo nome, um pouco acima das ruínas. Do meio das casas encontrei a rua que me levou de volta à estrada de asfalto e já à entrada do segundo sítio arqueológico, Puca Pucara, bem maior que o primeiro e numa posição mais interessante, com ampla vista dos vales e colinas a leste. Boleto perfurado na entrada. Alguns painéis ali explicam um pouco sobre o lugar. 


Tambomachay

Nos dois sítios perguntei aos guardas sobre a caminhada dali a Cusco por trilha e todos me desencorajaram dizendo que era perigoso ir sozinho, com risco de assalto. Saí das ruínas de Puca Pucara às 11h58 e resolvi caminhar até o início da trilha para Cusco, a apenas 200m dali, e esperar que aparecesse alguém para companhia ou algum grupo. Sentei ali na beira da estrada e esperei. Duas garotas apareceram, conversei com elas, porém ao saberem do risco resolveram seguir para Cusco pelo asfalto, numa caminhada bem longa e sem graça. Esperei mais um pouco e aquele grupo que vi inicialmente em Tambomachay se aproximou. Era uma família americana (pai, mãe e um casal de adolescentes) e estavam decididos a chegar a Cusco pela trilha conhecendo todas as ruínas do caminho. Perfeito! 

Passamos a caminhar juntos às 12h29 e eles eram ótima companhia. A trilha passou atrás do primeiro povoado que fica à beira da estrada, Huayllarcocha, com um lago e um campo de futebol. Depois acompanhamos uma plantação de eucaliptos à esquerda em descida suave. Logo após uma área arada para plantio, a trilha bifurcou. Seguimos pela encosta da direita mas o Paul (o pai) desconfiou que devíamos descer, mesmo sem trilha aparente. Porém não descemos. Da encosta, uns 300m após a bifurcação, avistamos lá embaixo umas ruínas que pareciam interessantes. Aí não teve jeito, descemos, sem trilha mas sem nenhuma dificuldade. Às 13h15 estávamos nas ruínas. Encontramos muros de pedra com nichos, canais de água, terraços, escadarias de pedra e um enorme e alto bloco rochoso com um recorte na base. Depois de algum tempo ali apareceram umas pessoas que vieram a cavalo e uma delas disse que o chamariz do local era a cara de um inca no perfil do grande bloco de pedra. Só descobrimos o nome do local na saída, ao ver a placa: Chuspiyoq.

Às 13h51 passamos por outro grande bloco rochoso à direita e fomos averiguar só por curiosidade. Havia uma pequena gruta com um nicho, mas esse local não tem nome. Às 14h06 chegamos a um sítio mais visitado: Salapunco (ou Laqo, ou ainda Templo da Lua). Bem interessante por ser uma colina rochosa cercada por muros de pedra, escadarias e diversos recortes na rocha. Não exploramos mais por falta de tempo e de informação à mão. Descemos em seguida em direção a outras ruínas já visíveis dali através do largo Caminho Andino Antisuyu (que por sinal se estende para o norte). Essas outras ruínas chamam-se Kusilluchayoq ou Templo do Macaco, mas não descobrimos onde estava o macaco. Na verdade, nessa caminhada não há tempo para explorar cada pedra e cada parede das ruínas, é uma visita meio rápida. Nesses três últimos sítios não foi necessário apresentar o boleto.

Às 14h50 continuamos descendo pelo Caminho Andino, descemos bastante, tanto que chegamos a uma rua com calçamento e tivemos que subir um pouco por ela (à direita) para chegar aos fundos do sítio arqueológico de Qenqo, à nossa esquerda. À direita as casas da Villa San Blas. Saindo da citada rua calçada, pegamos uma trilha que encontramos à esquerda e chegamos a Qenqo às 15h07 pela "porta dos fundos", mas imediatamente os guardas vieram pedir nossos boletos. 


Chuspiyoq

Qenqo está dividido em Qenqo Grande e Qenqo Chico, e foi no Grande que chegamos. Num corredor sob o enorme bloco de pedra principal há uma mesa esculpida na pedra que provavelmente era usada para embalsamamento ou sacrifícios. Visita finalizada, saímos para a rua de asfalto e descemos 90m até a entrada para Qenqo Chico, onde não há guarda para pedir o boleto. Ali uma colina cercada por um extenso muro de pedras reserva uma surpresa: um blocão de pedra com cerca de vinte ângulos! Sobre a colina há muitas outras pedras esculpidas. A vista de Cusco é bem bonita também. 

Saímos de Qenqo Chico às 15h58 e em 12 minutos estávamos no Cristo Blanco, caminhando pela estrada de asfalto mesmo. A essa hora o Cristo estava bem movimentado. A partir daqui refizemos o meu caminho da manhã, porém dessa vez visitando o sítio arqueológico de Sacsayhuamán, ou melhor, parte dele pois é muito grande e o dia já findava. Os muros de pedra aqui são fantásticos, colossais, com intrigantes e perfeitos encaixes. As pedras mais recortadas que encontramos têm 11 ângulos. O local merece algumas horas de exploração, é muito bonito. Necessário o boleto para a visita.

Às 17h25, com o sol quase se pondo, descemos o calçamento por onde subi de manhã, passamos pelo portão onde comprei o boleto e pegamos a estradinha de asfalto. Na passagem pela igreja de San Cristobal fomos atraídos pelas barraquinhas de festa. Na entrada da igreja uma bandinha tocava para alguns casais com roupas típicas dançarem. Mas a curiosidade mesmo foi ver o banheiro masculino instalado ali, uma calha comprida fixada na parede da escadaria da igreja para os cavalheiros se aliviarem sem sujar o recinto, mas a céu aberto e à vista do mundo todo...

Descemos a Rua Resbalosa e chegamos à Plaza de Armas às 18h. Dali levei meus companheiros americanos para jantar num restaurante bom e barato que havia conhecido na Rua Cuesta San Blas, no centro de Cusco.

Conclusão: com todos os alertas sobre o risco dessa caminhada eu fiz todo o trajeto bastante atento (ao contrário dos americanos, que pareciam bem despreocupados). Em nenhum momento me senti inseguro ou vi algo suspeito. A trilha segue grande parte em área rural, com plantações e reflorestamento, lugar bem tranquilo porém deserto. A proximidade com a cidade de Cusco e sua periferia deixa sempre uma preocupação... assim como temos aqui no Brasil.

Total da caminhada: 11,5km, incluindo a visita a todas as ruínas.


Muralhas em Sacsayhuamán

Informações adicionais:

O Boleto Turístico de Cusco é um passe necessário para visitar as ruínas mais famosas da cidade (como Sacsayhuamán e Tambomachay) e das redondezas (como Pisac e Ollantaytambo), além de alguns museus. Só pode ser comprado em determinados locais (veja abaixo), ele não está à venda na portaria de todos os sítios arqueológicos. 

Há quatro versões:
1. Integral, 130 soles (estudante 70 soles), com validade de 10 dias, dá direito a visitar uma vez os seguintes locais:
Museu Municipal de Arte Contemporânea
Museu Histórico Regional
Monumento Pachacuteq
Museu do Sítio de Qoricancha
Tipón
Pikillacta
Sacsayhuamán
Qenqo
Puca Pucara
Tambomachay
Moray
Chinchero
Ollantaytambo
Pisac

2. Parcial Circuito 1, 70 soles, com validade de 1 dia, dá direito a visitar uma vez os seguintes locais:
Sacsayhuamán
Qenqo
Puca Pucara
Tambomachay

3. Parcial Circuito 2, 70 soles, com validade de 2 dias, dá direito a visitar uma vez os seguintes locais:
Museu do Sítio de Qoricancha
Museu Histórico Regional
Museu Municipal de Arte Contemporânea
Monumento Pachacuteq
Tipón

4. Parcial Circuito 3 (Vale Sagrado), 70 soles, com validade de 2 dias, dá direito a visitar uma vez os seguintes locais:
Chinchero
Ollantaytambo
Pisac
Moray

Obs. Desde 01/06/16 o boleto não está sendo mais aceito no Museu de Arte Popular e no Centro Qosqo de Arte Nativo.

Onde comprar:
O site oficial (www.cosituc.gob.pe) não informa onde comprar o boleto, mas eu posso dizer com certeza que é vendido na Municipalidad del Cusco (Av. El Sol, 103) e no portão inferior das ruínas de Sacsayhuamán (no bairro San Cristobal).

Rafael Santiago
agosto/2016